LOBBY MAG
Año XXX, 6 al 12 de
diciembre, 2018
LA NOTA DE LA SEMANA: Identidad
MIS APUNTES: Jerónimo
LA COLUMNA DEL
ESCRIBIDOR: A pesar de todo lo dicho
BUENOS PALADARES: Crónicas
y críticas de la prensa gastronómica
martes, 4 de diciembre de 2018
IDENTIDAD
Estamos
acostumbrados a medir los restaurantes en base a su calidad y servicio. Influye
también la ubicación y el tipo de comida que ofrece. Sin embargo, existe un
indicador que poco utilizamos y que pareciera que es el fundamental. IDENTIDAD. Una larga palabra que incide
directamente en el éxito o en el fracaso de un establecimiento.
Al
año recorremos muchos lugares en Santiago y regiones. Y definitivamente los
locales (por muy bien instalados que estén o muy buena comida que ofrezcan) que
no tienen personalidad propia, pasan al olvido rápidamente. Y este es un
concepto global que va bastante más allá que un buen chef o un servicio de
calidad. Hay detalles que hacen diferente a un lugar y por ello sus mesas están
repletas de comensales. No hay que confundir moda con personalidad. Son cosas
distintas.
Haga
un ejercicio: revise mentalmente los restaurantes que ha visitado últimamente y
catalóguelos según su identidad. Vea si la tiene o no. Y se dará cuenta de lo
que escribimos en esta nota. La gente busca experiencias y no copias; comida
atractiva, sabrosa y sensaciones. El éxito va más allá de una buena ubicación.
Piense un poco en los locales que han cerrado sus puertas este último tiempo y
nos encontrará la razón. Vamos pues,
antes de pensar en un famoso chef o en elaborar un foie gras de alta calidad, a
buscarle identidad al negocio. Eso es de genios.
MIS APUNTES
JERÓNIMO
Más allá de la cocina
peruana, en esta nueva apertura se mezclan sabores mexicanos y mediterráneos de
gran nivel.
Según
su dueño (socio de la franquicia en realidad) Moma Adrianzén, lo suyo no es
cocina peruana, ya que es una mezcla de sabores incas, mexicanos y
mediterráneos. Aun así, y conociendo que los peruanos llevan la sazón en su
ADN, es inevitable no encontrar un sabor especial en sus platos, por muy
diferentes que sean las propuestas.
El
lugar es colorido, cómodo y muy informal. Una batería de garzones
mayoritariamente peruanos, tratan y consiguen cercanía con sus clientes. Acá,
tan importante como la gastronomía es la coctelería y para ello cuentan con una
buena barra que dispensa desde el tradicional sour peruano hasta moderna
mixología. Como no hay apuro alguno, como cortesía de la casa llegan unas
sabrosas láminas de berenjenas fritas aderezadas con miel de caña, un clásico
de la cocina andaluza, que prepara Carlos Alata, el chef a cargo del
restaurante.
Buenos
vinos por copa para amenizar el almuerzo. Para partir, unos sabrosos conos de
tartar de salmón y palta (11.900 x 6 u), y un superior Tiradito “ahumado” con
el pescado del día, pulpo y ají amarillo (14.900). Luego comienza el “viaje”
del chef, que nos lleva a degustar unos insuperables tacos mexicanos (13.300 x
6 u), seguido por una “Coca”, un tradicional plato mallorquino, con quesos
pecorino, stracchino y miel trufada (10.900).
Los
arroces, elaborados en los ya famosos hornos Josper (a carbón y mezcla entre parrilla y horno) son realmente superiores. En sartenes y para compartir entre
dos, destaca el de Costillar de res, chorizo, champiñones y espárragos
(19.900), que ya ha recibido alabanzas del público, y para los que aman el
arroz negro, el de Calamar con alcachofas es de vicio. 
Es
muy posible que el éxito de Jerónimo sea esta comunión de cocinas. Cada una de
las recetas se viven como si estuviésemos en Lima, en Ciudad de México, en
Mallorca, Madrid o Granada. El lugar no es económico pero el plus lo da el
hecho que los platos son tan grandes que es deber compartirlos. Este último
tiempo Santiago se está convirtiendo en una punta de lanza para restaurantes
que pretenden conquistar otros mercados en Latinoamérica y por eso hemos visto
grandes aperturas este año. Buena idea será entonces visitarlo, pero antes
reserve mesa, ya que se arriesga a regresar a casa sin el sueño de conocerlo.
Ah,
y si le gustan los postres, las Torrijas (6.500) son de otro planeta. ¡No se
las pierda!
Jerónimo / Av. Alonso de
Córdova 3102, Vitacura / 22608 0481
LA COLUMNA DEL ESCRIBIDOR
A PESAR DE TODO LO DICHO
No
obstante que los fundamentalistas –que hay en todas partes y en todas las
actividades- reniegan la nueva cocina, me atrevo a justificarla e incluso
alabarla. Chile no está ajeno a los cambios y en la actualidad podemos
encontrar ejemplos de lo mejor que se elabora en el mundo. Una neo -
gastronomía que llegó para quedarse y encantar a un público ávido de nuevas
técnicas y originales productos.
¿Mis razones?
Varias.
Hace tiempo que conocemos –entre otros- los espesantes, clarificantes, emulsionantes y estabilizantes. Lo que pasa es que eran ocupados por la industria alimentaria para muchos de sus productos (la mayonesa es uno de los ejemplos más típicos). Sin embargo, cuando los cocineros decidieron ocupar estas sustancias comenzó una nueva era en los grandes comedores. A nuestro país llegaron de la mano de Alan Kallens, quien se había deslumbrado con Ferrán Adrià durante una pasantía. Él guio nuestros primeros pasos por la cocina deconstructiva, donde todo tenía sabor y nada parecía ser lo que era. Una técnica más físico-química que no prendió pero que permitió comprender que la cocina tenía todo un futuro por delante.
Pero
no sólo eran birlibirloques químicos. En esa época comenzaba un interés por
tener productos novedosos en los restaurantes. Lemon grass, hojas de mostaza,
albahaca de diferentes aromas y sabores, aceites especiales y todo un mundo
vegetal y animal que comenzó a ser parte diaria de los insumos de los
restaurantes. Llegaba la época donde los productos eran importantes y cada
comedor se vanagloriaba de tener exclusividades en su carta. La cocina cambió.
Ya no era el bistec con arroz… la carne tenía apellido (angus, wagyu, aberdeen)
y el arroz también (basmati, integral, tailandés). De ahí uno de los
principales cambios en las cartas de los restaurantes. Ni hablar de los
pescados, ya que poco a poco logramos conocer y convencernos de que hay mucho
más allá que un congrio o una reineta. La merluza austral, el mero, blanquillo,
la vieja y el bilagay son algunos ejemplos. Y eso se agradece.
Muchos
aciertos y pocas frustraciones. Ya no se arrisca la nariz ante un trozo de
ternera y sobre ella queso gorgonzola derretido y pistachos. No. Es una mezcla
brillante tanto como comer un cebiche de camarones crudos. Hemos aprendido a
degustar de todo y eso ha hecho importante la comida que podemos tener en los
restaurantes hoy en día.
Los
puristas tratan a los nuevos chefs de “gaznápiros” ya que se atreven a ofrecer
novedades y técnicas que van más allá de la cocina de la abuela o las mil veces
repetidas recetas de la “tía fulanita”. Me atrevo a decir que la renovación de
la cocina en el país es uno de los grandes avances que hemos disfrutado este
último tiempo (incluyendo en esta renovación el arribo de las cocinas exóticas
orientales). Y felicito a los que se atrevieron a cambiar las arraigadas costumbres
nacionales. Los tenedores comunes continúan teniendo cuatro puntas –aunque hay
de tres y de dos-, pero lo que se pincha con ellos es notoriamente diferente. Y
sabroso.
La
próxima vez que visite un restaurante, déjese llevar por el instinto y no caiga
pidiendo lo mismo de siempre. Eso podrá comerlo cuantas veces quiera.
Experimente y busque novedades. Para eso están los buenos cocineros. Para
superar nuestras expectativas y probar nuevas cosas. Sólo así podremos ayudar
al crecimiento de la gastronomía en el país y no llenarnos de sangucherías y
pizzerías, que últimamente han aparecido como una plaga y que no siempre dejan
una sonrisa en el consumidor. (JAE)
BUENOS PALADARES
CRÓNICAS
Y CRÍTICAS
DE LA PRENSA GASTRONÓMICA
WIKEN
(Noviembre) LAS LANZAS (Humberto Trucco 25 / 2 2225 5589): “Ajena a las modas de esta zona conocida graciosamente como Ñuñork, Las lanzas nunca se dejó tentar por alguna reingeniería o lifting o aggiornamento. Quien la visitó décadas atrás, hoy la encuentra tal como era: sencilla y bien democrática, con señores de chaqueta compartiendo con estudiantes de juerga gastando un poquito más que en una schopería, optando por esas tradicionales mesas de formalita.” “Lo único que falta es don Manuel allí, en la caja, quien nos abandonó hace unos tres meses. Pero algo primordial de su legado sí que queda, y es una carta con comidas que tienen tanto de chileno como de español. Sus guatitas, densas y caldosas, con más de un toque de tocino o cecina, son las mejores de Santiago. No lo dude.” “Menos de siete días después fue el turno de una porción de lengua de vacuno con papas fritas, que se pidió en la barra, pero que terminó en una mesa con amigos aparecidos de improviso: igual escasa la porción, considerando además que dos cortes eran limpios y otro -el más grande- era de la parte semiextraterrestre del nacimiento de esta parte sin hueso del animal. Las papas fritas eran hartas, pero no eran de esas toscas, las cortadas a cuchillo de antaño. Bu.” “Los platos en general oscilan entre los cinco y los diez mil pesos, más cercanos hacia abajo, ojo. También tienen pulpo, tortilla de patatas y una merluza... al estilo de don Manuel.”
WIKÉN
(Noviembre) BACO (Nueva de Lyon 113, Providencia): “…el Baco es, hoy por hoy, uno de los mejores restoranes santiaguinos y, ciertamente, el mejor bistró.” “Partimos con unos huevos en meurette (dos, en una fuentecita de muy buen tamaño), pochados a la perfección en su rico caldo de vino, cebolla y tocino, que nos costaron $8.000. Otra entrada fue un par de rebanadas de foie-gras poêlé, o sea, pasadas apenas por la sartén, con un contorno de habas tiernas y de higos apenas calentados en mantequilla ($13.000).” “Como la fritura de un pescado es prueba de fuego de cualquier cocinero, pedimos una merluza austral frita que, como era de esperarse, llegó irreprochable, con su ensalada fresca y atinadamente aderezada (por cierto, sin eso que en algunos restoranes llaman "french dressing"..., cosa detestable). Y nos costó $11.000. Y luego de largas vacilaciones, decidimos dejar de lado el cassoulet y optamos por las lentejas Don César, servidas en un lebrillo de greda, cocinadas con abundante pimiento rojo (como es la mejor tradición chilena, transmitida por las Monjas Rosas), y enriquecidas con un trozo de carne de chancho y un magnífico huevo pochado ($9.000).”
(Noviembre) LA MAR (Nva. Costanera 4076., Vitacura / 22206 7839): “La nueva carta hace honor al prestigio de la marisquería. Basta leer los comentarios de su clientela para encontrar fundados elogios. Casi la única objeción la hacen algunos reticentes tacaños, de esos que sueñan con que los bonifiquen y que en vez de pagar la tarjeta dicen “permiso”, con cara de palo, en el Transantiago. Pero en la vida real no hay otra.” “Creo que esta temporada los platos de La Mar consiguen una identidad notable. Uno de ellos trae un cangrejo (jaiba) cruda. Otros bocadillos los bautizaron como “nigiris lujosos” ($12.800), hechos con palometa, ajo y shichimi, ají de siete sabores.” “Hay alarde de pulpos tiernos, sabrosos ($16.800). Un plato notable sin duda son las gyosas de picoroco, así como un “steak de mero” ($17.800). Y en caldo, peces de roca como vilagay y rollizo. Y a no perderse la fideguá que llaman sopa seca marinera ($16.800), coronada por un camarón del Limarí.”
martes, 27 de noviembre de 2018
LOBBY MAG
LOBBY MAG
Año XXX, 29 de noviembre al
5 de diciembre, 2018
LA NOTA DE LA SEMANA: Cocina
chilena de exportación
MIS APUNTES: Puerto
Claro, el otro Valparaíso
LA COLUMNA DEL
ESCRIBIDOR: Cómo destruir una cena
BUENOS PALADARES: Crónicas
y críticas de la prensa gastronómica
LA NOTA DE LA SEMANA
COCINA CHILENA DE
EXPORTACIÓN
Estamos
obsesionados con la cocina chilena de exportación. Con el advenimiento de
Gastón Acurio haciendo lo propio con la cocina peruana, vivimos esperanzados de
que nuestra gastronomía algún día cruce las fronteras. Muchos de nuestros chefs
quieren convertirse en grandes embajadores de nuestra cocina en el exterior y
no se percatan que ello es casi imposible.
Casi,
ya que el aporte estatal a la cocina nacional es escaso y nulo. No fueron los
grandes chefs los que algún día llegaron con las tendencias que se quedaron
para siempre, como la cocina española en sus inicios, la peruana o la thai.
Allí el Estado (y no el gobierno de turno), entrega los fondos necesarios para
invadir el mundo con sus cocinas, a sabiendas que esta invasión de sabores
proveerá un sinfín de beneficios a la industria y al turismo.
En
nuestro país, la gastronomía, en todas sus facetas, desde la cocina hasta los
libros que se escriben sobre ella, no son tomados en cuenta para nada. No hay
misiones tecnológicas (salvo algunas que se remiten a fondos regionales o
recursos Corfo y que sirven más de paseo que de aprendizaje), ni dinero para
hacer crecer nuestra gastronomía. Y eso no es problema del gobierno de turno ya
que es una práctica común de todos los gobernantes que hemos tenido hasta la
actualidad. A decir verdad, nuestra gastronomía está desamparada y como tal,
destinada a ser en el exterior un catálogo de materias primas sin valor
agregado.
A
pulso no se llega a ninguna parte. ¿Será el momento de ponerse a llorar o
dejamos para siempre esta utopía de que la cocina chilena merece estar en el
podio mundial?
MIS APUNTES
PUERTO CLARO
El otro Valparaíso
Techos
altos, maderas nobles, piedra en su cava subterránea, ladrillo a continuación
para finalizar con adobe; un acogedor patio interior con abundante luz natural
y jardín vertical, a pasos del paseo Atkinson, de la Fundación Lukas y ruta
obligada de turistas, suenan bastante atrayentes. Si a eso le sumamos una
cuidada remodelación, y una cocina de autor de manos del chef Antonio Moreno,
ya estamos hablando de un imperdible.
Un
resumen de lo que es Puerto Claro, el restaurante que está de moda en
Valparaíso, tan atrayente que está convirtiéndose en uno de los referentes de
esta ciudad que tiene dos miradas: el destruido plan, lleno de suciedad y sus
turísticos cerros, donde se vive y respira cordialidad.
El
proyecto es grande. Con entrada por dos calles, la casona incluye dos
departamentos que se arriendan por días y una cafetería que pronto se
convertirá en una alternativa para que los turistas coman algo al paso mientras
conocen las atracciones del cerro. Mientras tanto, el restaurante se lleva todas
sus miradas ya que sus propietarios se preocuparon de todos los detalles que
son necesarios para el buen funcionamiento del lugar. Una buena cocina con sus
respectivas cámaras de frio, para que el chef Antonio Moreno se sienta a sus
anchas y, por otra parte, una vajilla especialmente escogida para satisfacer al
cliente más difícil.
Con
una cava de vinos de buena factura que incluye vinos de autor a precios
bastante razonables, la gastronomía asombra. De una carta con cinco entradas,
siete fondos y cuatro postres, el menú degustación (27.000) es una atracción ya
que por su valor ofrece un abrebocas, dos entradas, dos fondos y dos postres (a
elección del chef) logrando conocer gran parte de la oferta. Felicítese si le
sirven un plato de chochas con salsa verde y limón, suaves y tremendamente
sabrosas, tanto como los Ostiones magallánicos con crema de coliflor, salsa de
mandarina y cereales suflados, otra de las grandes preparaciones del chef
Moreno, que antes de hacerse cargo de esta cocina, fue durante años chef del
hotel Casa Higuieras de Valparaíso.
Desde
la simpleza de una fenomenal pasta fresca cocinada con crema de almejas y
tártaro de cangrejo (12.500) a la fuerza de unos porotos granados servidos con
locos y calamares a la parrilla (12.500), los fondos son tan interesantes como
las entradas frías. Una carta sólida y tremendamente bien ejecutada que
entusiasma a moros y cristianos, ya que sean carnes, pescados y/o mariscos, la
cocina cumple tanto o más que el atractivo del restaurante, algo que poco se
visualiza en regiones.
Los
cerros de Valparaíso sacan la cara por la ciudad completa. Es cierto que montar
una infraestructura de tales dimensiones es posiblemente algo quijotesco, ya
que la temporada turística es corta. Sin embargo, aún hay porteños que sueñan
con una ciudad próspera y atractiva.
Abierto
a la hora de almuerzo y cena (domingos sólo almuerzos) y emplazado a pocas
cuadras del plan de la ciudad, el Puerto Claro conquista a todos los que han
ocupado sus mesas durante estos primeros meses de operación. El circuito de
buenos restaurantes que se descuelgan de los cerros porteños no es grande, pero
es un deber conocer este lindo lugar, que lo dejará contento como unas pascuas.
(JAE)
Puerto Claro / Papudo 612, Cerro
Concepción, Valparaíso, Teléfono 22792 8196
LA COLUMNA DEL ESCRIBIDOR
CÓMO DESTRUIR UNA CENA
Una
amiga y yo quedamos pasmados cuando finalizada una agradable cena en un lugar
que guardaré en mi memoria, el mozo nos reveló que allí se habían cometido dos
asesinatos.
-
“Y hace poco tiempo”, nos advierte.
Desgraciadamente
no tengo alma de investigador de la PDI ni el valor de los médicos forenses que
son capaces de comerse una hamburguesa mientras buscan evidencias para
esclarecer los crímenes. No es que sea normal, al contrario, soy uno de los
tipos anormales que viven en esta tierra, sin embargo, cuando escuchaba la
versión del mozo, no podía dejar de acordarme del puré de betarragas que había
paladeado momentos antes.
-
“Hoy en la tarde vinieron de la televisión”, dijo con orgullo. Nosotros,
mientras tanto, lamentábamos la franqueza de nuestro mozo. Hay momentos y
momentos.
Nunca
me había tocado algo tan freak. Buena comida, buena bebida y un final sólo para
los amantes de emociones fuertes. Estuve a punto de preguntarle si no valía la
pena poner una especie de Museo de la Tortura (con comida incluida) en el lugar
para beneplácito de los sádicos de siempre. Me contuve ya que me basta con
analizar la comida y no me pagan para buscar nichos gastronómicos.
Dura
experiencia. Llegué a casa y tecleé Google para buscar la dirección y conocer
algo más de la historia del lugar. 212 mil resultados salieron de mi búsqueda.
No era un hecho aislado. Mi amiga realizó el mismo ejercicio y me llamó para
contarme su experiencia. Cada uno, y por separado, pasamos mala noche.
Soñé
que volvía al restaurante y detrás de una puerta me esperaba el camarero
blandiendo un largo cuchillo de cerámica, mirándome con sus ojos inyectados de
sangre y sugiriéndome una mesa alejada del resto de los comensales. Mi
acompañante (y gran amiga en la vida real) también estaba presente en mi sueño,
pero por razones del inconsciente estaba guardada en la cámara de frío con sus
ojitos como jurel mientras los cocineros le sacaban láminas de carne de sus
espléndidos muslitos para preparar sashimi.
Pesadilla.
Obvio. Desperté al amanecer con la boca seca y gritando. Todo era un sueño. Lo
único real fue la franqueza del mozo cuando nos contaba las tragedias que
habían ocurrido en ese lugar. Mi amiga tampoco durmió bien ya que me contó, al
día siguiente, que era yo el que estaba con los ojos como jurel, pero estaba
colgado en el entretecho y lleno de sal ya que querían hacer charqui conmigo.
Moraleja:
Ojo con el servicio. Los detalles son los que marcan las diferencias y en este
caso, real, una buena experiencia gastronómica puede transformarse en algo
nefasto con tan sólo un comentario inoportuno. ¿No sería mejor quedarse
callado?
¡Y
menos mal que el segundo piso no estaba habilitado! (Juantonio Eymin)
BUENOS PALADARES
CRÓNICAS
Y CRÍTICAS
DE LA PRENSA GASTRONÓMICA
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
(Noviembre) JERÓNIMO (Alonso de Córdova 3102, Vitacura / 22608 0481): “El flamante clon chileno del restaurante, que se abrió en Alonso de Córdova, ofrece novedosos tragos enfriados con cubos de hielo con agua de Jamaica (que se obtiene de un mini hibisco isleño). En la oferta destaca un plato que entusiasmaría a un mallorquín: se trata de coca ($10.900), masa típica, como una pizza de verduras de las islas Baleares. Ésta lleva buenos quesos pecorino y stracchino, y alioli, con berros y miel perfumada al aroma de trufa que fascinará a quien gusta de este cotizado hongo. O arroz con calamar y alcachofas ($17.900). Y tiradito ahumado ($14.900) en la línea de las sopas sabrosas. O róbalo, nuestro sabroso pescado aliñado con varias salsas. O arroz bomba, acompañando costillar de vacuno ($19.900) cocinados en el Josper y que se corta con tenedor. En Santiago la cocina está a cargo de Carlos Alata, y entre las singularidades anotamos un mesero que realmente se llama Jimmy Hendrix. Para concluir, ricas torrijas con frutos del bosque ($6.500) y pie de limón arrugado ($6.900). O el tremendo chocolatazo ($7.900).”
WIKEN
(Noviembre) AMBROSÍA BISTRÓ (Nueva de Lyon 99, 22233 4303): “…mantiene una carta pequeña que se abre a variables diarias, algunas fuera de ella o porque la pasta del día es una y no otra. Precisamente, un plato que no figuraba en el papel -un tártaro de camarones (no ecuatorianos, ese trupán acuático) con quínoa crujiente y sobre puré de coliflor-, fue la sorpresa mayúscula de lo probado. Frescura tal, sólo se logra cuando se encuentra. Ojalá la suerte se repita para quien vaya. Mejor estuvo un pescado de roca a punto (una media porción a $9.000), perfecto en su textura firme, acompañado de un puré anaranjado más intenso en color que en sabor. Múltiples manchitas ayudaron a ponerle más matices al plato. Otro de los principales fue un trozo de 200 gramos de "carne madurada en seco" (a $16.000), que estaba sabrosa y blanda, pero muy hecha como para apreciar las bondades de tanta espera en su proceso en plenitud. Iba acompañada de verduritas salteadas, con harta haba, maravillosa verdura (uno de los últimos estadios de la reencarnación según los pitagóricos. Así de noble).
WIKÉN
(Noviembre) VIETNAM DISCOVERY (Vitacura 4089, 45262 0010): “El lugar está agradablemente puesto y el servicio (había pocos comensales esa noche), razonable, aunque nos trajeron un postre por otro (total, no estuvo mal probarlo también). Ahora, considerando que uno de los atractivos de la cocina vietnamita es su conocida y larga alianza con la francesa, lo cual la hace muy buena y harto excepcional en el sudeste asiático, partimos con un plato... francés, esperando que tuviera algún genial toque asiático: el magret de pato "vitchienmâtông" ($14.900). Veamos: llegó no con el arroz que habíamos pedido, sino con las "hojitas de papa" del menú, rodajas de papas fritas, lacias, apenas tibias, sin sal (se corrigió el punto y nos trajeron un arroz glutinoso, el más glutinoso que hayamos comido jamás: cogido por cualquier parte, salía detrás el molde entero). Ítem más: le buscamos en vano lo vietnamita (o, en fin, asiático): era un magret acompañado con puré de camote (muy soso, muy) y un vasito con jugo del pato, aderezado con miel. El magret mismo estaba durón, aunque no recocido; quizá cortado más delgado la masticación hubiera sido menos trabajosa. Pero no. Resumen: un plato sin interés ni exotismo alguno, salvo lo de "vitchiênmâtông".
martes, 20 de noviembre de 2018
LOBBY MAG
LOBBY MAG
Año XXX, 22 al 28 de
noviembre, 2018
LA NOTA DE LA SEMANA: Se
aparece diciembre
MIS APUNTES: Matsuri
LA COLUMNA DEL
ESCRIBIDOR: El tenedor: una historia puntuda
BUENOS PALADARES: Crónicas
y críticas de la prensa gastronómica
LA NOTA DE LA SEMANA
SE APARECE DICIEMBRE
En
diez días estaremos en diciembre y con ello el calor y el estrés. A nadie, en
su sano juicio, le gusta un mes con altas temperaturas, trabajos de última
hora, compras navideñas y mal dormir. Es posible que diciembre (aunque muchos
digan lo contrario), sea el mes más complicado del año. Arde todo, desde el
cemento hasta la billetera. No estamos preparados para hacer el análisis del
año que se nos va ni de pensar en un posible descanso bajo un quitasol. No hay
tiempo. Hay que terminar el año lo mejor que se pueda.
Diciembre
se vive al ritmo de una cerveza o de un rosé bien frío. Mes de terrazas y de
pies cansados. La temperatura sube y a pesar de que todos los años es igual,
aun no nos acostumbramos a ello. Y eso que tenemos un clima privilegiado. Vaya
a Sevilla en verano y se encontrará con 46 grados; vaya a Mendoza o Buenos
Aires y la sensación será igual. ¿Qué capital del mundo puede tener 35 grados a
mediodía y una fresca brisa nocturna nos hace cómplices de una noche de luna
con una temperatura ideal? Son pocas y nuestro país tiene esa virtud (al menos
mientras no sea tan violento el cambio climático).
Llegó
diciembre y con ello el verano. Mes de mucho trabajo y de esperanzas. Mes de
graduaciones, despedidas y fiestas. Un buen mes para el sector gastronómico que
ojalá cierre este año con números azules.
Semanas
de calor y carreras. Luego, el descanso. Y si tiene un tiempo, disfrute esta
edición de Lobby. Viene bastante entretenida.
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