LAS CRÍTICAS GASTRONÓMICAS DE LA SEMANA
SOLEDAD MARTINEZ (Wikén)
(12 junio) PUERTO FUY (Nueva Costanera 3969, Vitacura, fono 208 8908): “Si bien hay productos que se repiten en Puerto Fuy, pero en diferentes formas y texturas, Giancarlo Mazzarelli promueve también otros menos utilizados de los que saca efectos inesperados (como el jurel o la makarela), y me parece significativo para alguien de cocina tan elaborada y sutil que lo que la carta destaque sea el ingrediente principal y no - como hacen otros- los complementos o adornos. Luego de un exquisito potaje de ostiones en vasito y mariscos en cuchara, como appetizer, y de saborear el buen pan con aceite de oliva, tuve ocasión de degustar varias novedades” “… lo que realmente convierte en acontecimiento cada nueva carta de Giancarlo es la perfección a la vez original y equilibrada con que realiza sus creaciones y lo novedoso de los sabores que logra.”
(12 junio) PUERTO FUY (Nueva Costanera 3969, Vitacura, fono 208 8908): “Si bien hay productos que se repiten en Puerto Fuy, pero en diferentes formas y texturas, Giancarlo Mazzarelli promueve también otros menos utilizados de los que saca efectos inesperados (como el jurel o la makarela), y me parece significativo para alguien de cocina tan elaborada y sutil que lo que la carta destaque sea el ingrediente principal y no - como hacen otros- los complementos o adornos. Luego de un exquisito potaje de ostiones en vasito y mariscos en cuchara, como appetizer, y de saborear el buen pan con aceite de oliva, tuve ocasión de degustar varias novedades” “… lo que realmente convierte en acontecimiento cada nueva carta de Giancarlo es la perfección a la vez original y equilibrada con que realiza sus creaciones y lo novedoso de los sabores que logra.”
RODOLFO GAMBETTI (Las Últimas Noticias)
(12 junio) BEL PAESE (Apoquindo 7741, Las Condes, fono 212 7086): “Illari se la juega. Eliminó limoneros apestados, papeles desteñidos y aportó gigantografías de bellos paisajes italianos a la decoración. Y en lo principal, trabajará cocina de mercado, con una carta que se guía por los mejores productos de estación. Incluyendo erizos y locos notables en estos días.” “Aquí las pastas hacen diferencia, tan coloridas como sabrosas, aunque lleven como salsa apenas hojas de salvia y mantequilla. O más complejos ravioles con conejo, tortelli con cinghiale (jabalí). La oferta incluye clásicos como el contundente ossobuco milanés con risotto ($12.600), el mejor pescado que encuentre en el día, o la delicada ternera. Y novedades como el recomendable fritto misto, para dos personas ($11.900), con congrio, corvina, camarones, calamares y las más deliciosas verduras. Y suma y sigue: los postres, a la altura.”
CARLOS REYES (La Tercera)
(12 junio) SENSO (Hotel Grand Hyatt, AV. Kennedy 4601, Las Condes, fono 950 3145): “A la hora de los sabores, por un lado, aparecen ganas de aportar una sensación de carácter al comensal. Eso se notó en las lonjas del jamón de wagyú ($ 9.500), de especial salazón al paladar; que no era el semidulce clásico del prosciutto ni tampoco la potente curación del cerdo a la española; lo que surgió fue una elegante y untuosa expresividad, potenciada por el vigor vegetal de la rúcula y una salsa roquefort en igual tono: un carpaccio en su versión más ruda. Esa vocación por la fuerza se evidencia en la cobertura de hierbas que complementó una corvina rostizada ($ 12.500) de notable factura y frescura, equilibrada con una guarnición de verduras al dente y un canelón de espinaca de pasta sabrosa, aunque demasiado blanda para contener su relleno.” “…una cocina de producto a la altura del lujo que ostenta en cada uno de sus rincones.”
YIN Y YANG (La Segunda Internet)
(12 junio) BOULEVARD LAVAUD-PELUQUERÍA FRANCESA (Compañía 2189, Santiago Centro, fono 682 5243): “Una carta menú con apariencia de diario antiguo recibe a los comensales que se acercan a uno de los restaurantes más curiosos y atractivos de los “viejos barrios elegantes”, en el sector de la Plaza Yungay. Esta carta, que se puede llevar para la casa como recuerdo, ofrece cocina de estilo francés, venta de antigüedades, información sobre el patrimonio nacional e historias del sector y de la gran casona esquina que alberga a este Boulevard Lavaud-Peluquería Francesa.” “La cocina propiamente tal es variada en sus ofertas y posibilidad de combinaciones. Se puede tomar desayuno, onces y distintos tipos de té o de café; se puede pedir uno de los muchos tragos y licores para acompañar…” “Si lo que se quiere es almorzar o comer, liviano o abundante, hay platos como quiches y tartaletas ($ 3.600 a $ 4.000); carpaccios de atún, pulpo, avestruz o filete ($ 3.900 a $ 5.900); crêpes de jaiba, camarones o pollo ($ 4.800 a $ 5.800), y papillotes de salmón, mariscos o filete ($ 5.900 a $ 6.500). Hay ensaladas y entradas (entre $ 4.900 y $ 6.500): tártaro de cangrejo; ostiones a la plancha en mantequilla de limón y crocante; timbal de salmón y ricotta; tártaro de atún, y ensalada de tres quesos. Entre los platos calientes (de $ 3.800 a $ 8.900), la infaltable sopa de cebolla; atún con chalotas acarameladas y pastelera; coq au vin; pato a l’orange con papas rösti; pollo al cognac, o filete al oporto. Por último, postres del estilo de las crêpes Suzette; crème brûlée; la bombe Richelieu; tiramisú de la casa o Dulce Patria ($ 1.600 a $ 2.500).”
(12 junio) BEL PAESE (Apoquindo 7741, Las Condes, fono 212 7086): “Illari se la juega. Eliminó limoneros apestados, papeles desteñidos y aportó gigantografías de bellos paisajes italianos a la decoración. Y en lo principal, trabajará cocina de mercado, con una carta que se guía por los mejores productos de estación. Incluyendo erizos y locos notables en estos días.” “Aquí las pastas hacen diferencia, tan coloridas como sabrosas, aunque lleven como salsa apenas hojas de salvia y mantequilla. O más complejos ravioles con conejo, tortelli con cinghiale (jabalí). La oferta incluye clásicos como el contundente ossobuco milanés con risotto ($12.600), el mejor pescado que encuentre en el día, o la delicada ternera. Y novedades como el recomendable fritto misto, para dos personas ($11.900), con congrio, corvina, camarones, calamares y las más deliciosas verduras. Y suma y sigue: los postres, a la altura.”
CARLOS REYES (La Tercera)
(12 junio) SENSO (Hotel Grand Hyatt, AV. Kennedy 4601, Las Condes, fono 950 3145): “A la hora de los sabores, por un lado, aparecen ganas de aportar una sensación de carácter al comensal. Eso se notó en las lonjas del jamón de wagyú ($ 9.500), de especial salazón al paladar; que no era el semidulce clásico del prosciutto ni tampoco la potente curación del cerdo a la española; lo que surgió fue una elegante y untuosa expresividad, potenciada por el vigor vegetal de la rúcula y una salsa roquefort en igual tono: un carpaccio en su versión más ruda. Esa vocación por la fuerza se evidencia en la cobertura de hierbas que complementó una corvina rostizada ($ 12.500) de notable factura y frescura, equilibrada con una guarnición de verduras al dente y un canelón de espinaca de pasta sabrosa, aunque demasiado blanda para contener su relleno.” “…una cocina de producto a la altura del lujo que ostenta en cada uno de sus rincones.”
YIN Y YANG (La Segunda Internet)
(12 junio) BOULEVARD LAVAUD-PELUQUERÍA FRANCESA (Compañía 2189, Santiago Centro, fono 682 5243): “Una carta menú con apariencia de diario antiguo recibe a los comensales que se acercan a uno de los restaurantes más curiosos y atractivos de los “viejos barrios elegantes”, en el sector de la Plaza Yungay. Esta carta, que se puede llevar para la casa como recuerdo, ofrece cocina de estilo francés, venta de antigüedades, información sobre el patrimonio nacional e historias del sector y de la gran casona esquina que alberga a este Boulevard Lavaud-Peluquería Francesa.” “La cocina propiamente tal es variada en sus ofertas y posibilidad de combinaciones. Se puede tomar desayuno, onces y distintos tipos de té o de café; se puede pedir uno de los muchos tragos y licores para acompañar…” “Si lo que se quiere es almorzar o comer, liviano o abundante, hay platos como quiches y tartaletas ($ 3.600 a $ 4.000); carpaccios de atún, pulpo, avestruz o filete ($ 3.900 a $ 5.900); crêpes de jaiba, camarones o pollo ($ 4.800 a $ 5.800), y papillotes de salmón, mariscos o filete ($ 5.900 a $ 6.500). Hay ensaladas y entradas (entre $ 4.900 y $ 6.500): tártaro de cangrejo; ostiones a la plancha en mantequilla de limón y crocante; timbal de salmón y ricotta; tártaro de atún, y ensalada de tres quesos. Entre los platos calientes (de $ 3.800 a $ 8.900), la infaltable sopa de cebolla; atún con chalotas acarameladas y pastelera; coq au vin; pato a l’orange con papas rösti; pollo al cognac, o filete al oporto. Por último, postres del estilo de las crêpes Suzette; crème brûlée; la bombe Richelieu; tiramisú de la casa o Dulce Patria ($ 1.600 a $ 2.500).”
DANIEL GREVE (Qué Pasa)
(13 junio) EUROPEO (Av. Alonso de Córdova 2417, Vitacura, fono 2083603): “Imaginen una crema sedosa, consistente, con un sabor penetrante y expansivo, pero al mismo tiempo elegante y fino, que desaparece lentamente en efecto dimer como si el líquido alcanzase otro estado, fundiéndose más allá de su propia estructura. Bien. Imagínenlo ahora con su contrapunto perfecto. Toda esta profundidad, salada y reforzada por una exquisita lámina de trufa negra y aceite trufado, que muestra toda la pequeña inmensidad de esta grasa noble, con un ravioli dulce, de ínfima y perfecta acidez, que flota en el centro, levanta, perfuma y estimula. La Espuma de foie gras con ravioli de manzana ($7.500) es de esos platos que no se relegan. De ésos que te vuelan la cabeza y sólo dejan el registro en la memoria. Imperdible e inolvidable.
CÉSAR FREDES (La Nación Domingo)
(14 junio) LE FOURNIL (Constitución 30. Barrio Bellavista, fono 248 9699): “Un nuevo restaurante de cocina francesa de impecable ejecución e ingredientes de primera calidad acaba de abrir en lo que viene siendo la ampliación o última etapa del Patio Bellavista.” “La carta es magnífica: sopa de cebolla servida en un pan de campo, terrina de foie gras con chutney de cebolla, terrina de morcilla y manzana, rillete de dos salmones, timbal de ratatouille al pesto y vol-au-vent de camarones y ostiones. Todas son alternativas de entrada.” “De fondo, la carta tiene varios de los clásicos de la cocina francesa, sean de bistrot o de restaurante elegante: entrecôte de vacuno con gratín de papas, magret de pato Mulard con peras asadas, solomillo de cerdo en miel y especias, blanquette de conejo a la mostaza, tártaro de res con papas fritas a la francesa, costillitas y medallón de cordero asado con ratatouille, atún fresco salteado con aceitunas negras y lasaña de berenjenas y ostiones con salsa de coral y arroz salvaje.” “Le Fournil contribuye a elevar el rango de calidad y urbanidad del antes muy querido Barrio Bellavista. Si sigue como en sus primeras semanas, ya estaría instalado entre los mejores lugares para comer de todo Santiago.
PILAR HURTADO (Mujer, La Tercera)
(14 junio) PHONE BOX (Av. Providencia 1652, interior, fono 235 9972): “Ochentero total es este local de la galería El Patio, en Providencia. Yo, al menos, no iba desde esas épocas.” “Nos sorprendió que ofreciera platos de cocina chilena al lado de clásicos británicos como el steak and kidney pie, un pastel de carne y riñones. Por supuesto que lo probamos y estaba sabroso, aunque mi acompañante, hija y nieta de ingleses, me dijo que el de la nana de su madre era cien veces mejor. También probamos un fierrito carioca que, cuando llegó a la mesa, nos pareció la chuleta de brontosaurio de Pedro Picapiedra. ¡Qué platos más grandes! Deben tener un público más bien masculino.” “Aunque la comida nos pareció bien, el lugar se veía detenido en el tiempo, incluso diría un poco sucio y desvaído, como esa tía que se dejó las canas y se ve más vieja, pero uno la quiere igual.
(13 junio) EUROPEO (Av. Alonso de Córdova 2417, Vitacura, fono 2083603): “Imaginen una crema sedosa, consistente, con un sabor penetrante y expansivo, pero al mismo tiempo elegante y fino, que desaparece lentamente en efecto dimer como si el líquido alcanzase otro estado, fundiéndose más allá de su propia estructura. Bien. Imagínenlo ahora con su contrapunto perfecto. Toda esta profundidad, salada y reforzada por una exquisita lámina de trufa negra y aceite trufado, que muestra toda la pequeña inmensidad de esta grasa noble, con un ravioli dulce, de ínfima y perfecta acidez, que flota en el centro, levanta, perfuma y estimula. La Espuma de foie gras con ravioli de manzana ($7.500) es de esos platos que no se relegan. De ésos que te vuelan la cabeza y sólo dejan el registro en la memoria. Imperdible e inolvidable.
CÉSAR FREDES (La Nación Domingo)
(14 junio) LE FOURNIL (Constitución 30. Barrio Bellavista, fono 248 9699): “Un nuevo restaurante de cocina francesa de impecable ejecución e ingredientes de primera calidad acaba de abrir en lo que viene siendo la ampliación o última etapa del Patio Bellavista.” “La carta es magnífica: sopa de cebolla servida en un pan de campo, terrina de foie gras con chutney de cebolla, terrina de morcilla y manzana, rillete de dos salmones, timbal de ratatouille al pesto y vol-au-vent de camarones y ostiones. Todas son alternativas de entrada.” “De fondo, la carta tiene varios de los clásicos de la cocina francesa, sean de bistrot o de restaurante elegante: entrecôte de vacuno con gratín de papas, magret de pato Mulard con peras asadas, solomillo de cerdo en miel y especias, blanquette de conejo a la mostaza, tártaro de res con papas fritas a la francesa, costillitas y medallón de cordero asado con ratatouille, atún fresco salteado con aceitunas negras y lasaña de berenjenas y ostiones con salsa de coral y arroz salvaje.” “Le Fournil contribuye a elevar el rango de calidad y urbanidad del antes muy querido Barrio Bellavista. Si sigue como en sus primeras semanas, ya estaría instalado entre los mejores lugares para comer de todo Santiago.
PILAR HURTADO (Mujer, La Tercera)
(14 junio) PHONE BOX (Av. Providencia 1652, interior, fono 235 9972): “Ochentero total es este local de la galería El Patio, en Providencia. Yo, al menos, no iba desde esas épocas.” “Nos sorprendió que ofreciera platos de cocina chilena al lado de clásicos británicos como el steak and kidney pie, un pastel de carne y riñones. Por supuesto que lo probamos y estaba sabroso, aunque mi acompañante, hija y nieta de ingleses, me dijo que el de la nana de su madre era cien veces mejor. También probamos un fierrito carioca que, cuando llegó a la mesa, nos pareció la chuleta de brontosaurio de Pedro Picapiedra. ¡Qué platos más grandes! Deben tener un público más bien masculino.” “Aunque la comida nos pareció bien, el lugar se veía detenido en el tiempo, incluso diría un poco sucio y desvaído, como esa tía que se dejó las canas y se ve más vieja, pero uno la quiere igual.
