LAS CRÍTICAS GASTRONÓMICAS DE LA SEMANAYIN Y YANG (La Segunda Internet)
(24 septiembre) SENSO (Hotel Grand Hyatt, Av. Kennedy 4601, Las Condes, fono 950 3145): “Su primera carta en el “Senso” (de pamela Fidalgo) no sólo ofrece pastas caseras y secas, e ingredientes típicamente peninsulares, como mozzarella de búfala, prosciutto, queso azul, berenjena, zucchini, aceitunas, limoncello, rúcula, salvia o albahaca. Lo que nos parece más importante es que los trabaja “a la italiana”, en su espíritu simple y minimalista, con profundo respeto por “el producto” y sin adornos inútiles. Pero, al mismo tiempo, ejercita su creatividad y les saca brillos sorprendentes.” “De esta manera, sin dejar de seguir la tradición, sus recetas son originales y modernas. Pamela innova asimismo en la presentación. Varios de sus platos vienen en vajilla pensada para compartirlos, y con cierta frecuencia contienen en paralelo dos o tres versiones distintas (por ejemplo, tártaros de ostión y pulpo, y de filete; carpaccios de vacuno, de cordero y de pulpo; jamones de wagyu, de cordero y de jabalí, en cada caso con los acompañamientos y aliños adecuados y también diferentes entre sí). Por otra parte, aprovecha elementos típicamente nacionales, como la trucha asalmonada y esos mismos jamones de la Patagonia, la quínoa, la centolla, la papaya, el ruibarbo, el limón de Pica y los frutos rojos sureños. Y, cosa notable, los precios son, en general, inferiores a los que suele tener la gran cocina hotelera (entradas entre $ 6.000 y $ 8.000, y fondos entre $ 8.000 y $ 11.000, salvo cuatro casos explicables por los ingredientes).”
RODOLFO GAMBETTI (Las Últimas Noticias)
(1 octubre) RAUL CORREA Y FAMLIA (Las Condes 10.480, Vitacura, fono243 4747): “De pura sangre colchagüina, esa mediática familia rinde culto al buen cocinar de nuestra tierra, con algún guiño o travesura que renuevan las viejas recetas. Como deshuesar las patitas de chancho, como apanar las ostras y acompañarlas con salsa de soya, como rellenar sus calamares Sancho con camarones o unos pimientos con camarones y gratinarlos. O preparar unas guatitas sabrosas como callos madrileños. Y sin ir más lejos, sugiriendo los vinos adecuados para que acompañen sus platos. ¿Qué vino le viene a la empanada, a la plateada, al congrio frito o al pastel de choclos? Por $11.900 por persona, de lunes a viernes, le dan una clase práctica de maridaje gourmet, donde el plato que usted elije se sirve con el vino más adecuado.”
SOLEDAD MARTÍNEZ (Wikén)
RODOLFO GAMBETTI (Las Últimas Noticias)
(1 octubre) RAUL CORREA Y FAMLIA (Las Condes 10.480, Vitacura, fono243 4747): “De pura sangre colchagüina, esa mediática familia rinde culto al buen cocinar de nuestra tierra, con algún guiño o travesura que renuevan las viejas recetas. Como deshuesar las patitas de chancho, como apanar las ostras y acompañarlas con salsa de soya, como rellenar sus calamares Sancho con camarones o unos pimientos con camarones y gratinarlos. O preparar unas guatitas sabrosas como callos madrileños. Y sin ir más lejos, sugiriendo los vinos adecuados para que acompañen sus platos. ¿Qué vino le viene a la empanada, a la plateada, al congrio frito o al pastel de choclos? Por $11.900 por persona, de lunes a viernes, le dan una clase práctica de maridaje gourmet, donde el plato que usted elije se sirve con el vino más adecuado.”
SOLEDAD MARTÍNEZ (Wikén)
(1 octubre) ALFRESCO (Av. Las Condes 7542, fono 211 8054); “Tras una fideuá preparada con nidos de capellini, el almuerzo comenzó con varios "abrebocas" (algo más claro que los "amusebouches"): pa amb tomaquet a la catalana con láminas de pulpo y cenizas de aceitunas; locos y machas al jengibre; tiradito de langosta (o de corvina con láminas de camarón) sobre palta con aceite extra virgen y sal maldon en escamas. Entradas: bocados de causa con cilantro, ají amarillo, camote, oliva y pimiento; pulpito "croc y grill a las brasas perfumado con jugos provenzales", aceitunas verdes, chip de papa nativa, puré de pallares ahumados, chimichurri de piña y queso de cabra; pastel de choclo con rabo de toro, de sabor dominante. De fondo: medallón de pez amazónico ("paiche"), que puede reemplazarse por congrio colorado, sobre risotto de "bellacos" (plátanos verdes), ají dulce, cocona (una fruta) y aromas de vongole; exquisito salmón en escabeche de maracuyá y tacu tacu de camotes asados; cabrito lechal con pallares y arroz inflado al cilantro; lechoncito (tan crocante como el de Lima) cocido a baja temperatura, con puré de manzanas, sabores de roquefort y brotes de berros. Ya hay en la carta fideuá, causa, pastel con rabo, lechón, cabrito y salmón. De postre, probamos trío de ponderaciones con frutos rojos, guanábana y lúcuma. Como siempre, auténticamente peruano y original.”
ESTEBAN CABEZAS (Wikén)
(1 octubre) MALDITO CHEF (Apoquindo 3300. Las Condes, fono 952 0990): “No deja indiferente este nuevo restaurante. Por su nombre jugado, por una preocupación por la estética, por ser intenso en su presentación. Sin ser elegante, tiene una distinción informal que se replica en su cocina. La oferta es acotada, los precios variados, por lo que al igual que los distintos espacios físicos de Maldito chef, hay para todos los gustos.” “De entrada, un sabrosísimo tártaro (que se llama... Maldito tártaro, $5.450) y huevos pochados con papas hilo ($4.950) y un toque de aceite de trufa. Nada que objetar. Ya con los platos principales hubo algo de demora. Y parte de la tilapia de un plato -con lentejas y puré de albahaca, $7.250)- venía algo más que reseca. Unos capellini con trocitos de plateada y champiñones, con abundante salsa de reducción, salieron mejor parados.” “Si bien en sabor no hay mucho que reprochar, a los "malditos mozos" se les recomienda que sean más rápidos. Y que limpien las malditas migas de la mesa. Gracias.”
ESTEBAN CABEZAS (Wikén)
(1 octubre) MALDITO CHEF (Apoquindo 3300. Las Condes, fono 952 0990): “No deja indiferente este nuevo restaurante. Por su nombre jugado, por una preocupación por la estética, por ser intenso en su presentación. Sin ser elegante, tiene una distinción informal que se replica en su cocina. La oferta es acotada, los precios variados, por lo que al igual que los distintos espacios físicos de Maldito chef, hay para todos los gustos.” “De entrada, un sabrosísimo tártaro (que se llama... Maldito tártaro, $5.450) y huevos pochados con papas hilo ($4.950) y un toque de aceite de trufa. Nada que objetar. Ya con los platos principales hubo algo de demora. Y parte de la tilapia de un plato -con lentejas y puré de albahaca, $7.250)- venía algo más que reseca. Unos capellini con trocitos de plateada y champiñones, con abundante salsa de reducción, salieron mejor parados.” “Si bien en sabor no hay mucho que reprochar, a los "malditos mozos" se les recomienda que sean más rápidos. Y que limpien las malditas migas de la mesa. Gracias.”
DANIEL GREVE (Qué Pasa)
(2 octubre) MALDITO CHEF (Apoquindo 3300. Las Condes, fono 952 0990):
“Hamburguesa vacuna, queso mantecoso, pepinillos dulces, cebolla caramelizada, tocino, mayonesa y salsa barbecue en pan frica. Toda una artillería cargada de sabor, llena de relieves. Son al menos 150 gramos de carne, realzada por el tono ahumado del tocino y la mezcla de humo y el dulce de la salsa. Uno de los mejores logrados. $ 6.250”
BEGOÑA URANGA (El Sábado)
(2 octubre) LA CASA VIEJA (Av. Vitacura 8411, fono 202 0355): “Buena atención, amable e informada. Para comenzar, una cestita con pan amasado caliente y un rico pebre picante. Luego, un ceviche que resultó bastante agradable y un inevitable, tentador y pecador ¡¡¡causeo de patitas!!!!. A pesar de recordar con emoción el plato del local de Ñuñoa, aquí no estuvo tan bien la cosa. No estaban demasiado limpias y eran trozos más bien pequeños.” “Luego, un pastel de choclo en fuente de greda sabroso y bien preparado. Rico. Y una gran cazuela de pollo, sencillamente deliciosa. Con verduritas y arroz que no hacían pesado el caldo, era como esos platos de la abuelita, que se comían con calma y sin prisas, saboreando cada cucharada.” “Un local sencillo, con precios bastante razonables, bien atendido, porciones generosas en lo que se refiere a los platos principales y muy chileno. Aunque nadie espere demasiados refinamientos. Agradable. Una buena alternativa.”
PILAR HURTADO (Mujer, La Tercera)
(3 octubre)MI-O SUSHI LOUNGE (Presidente Riesco 5335, Las Condes, fono 213 5023): “Muy amablemente, nos atendieron con la carta, si bien ellos tienen un sistema en el que una cinta transporta los platos desde la cocina, van corriendo frente a los comensales, y uno mismo elige lo que le tinca. De la carta, escogimos una ensalada del chef, con variedad de hojas verdes, salmón ahumado y cuscús, enorme y con demasiado cuscús para mi gusto, aunque con harto salmón y hojas. También pedimos tres tipos de rolls. El California veggie, relleno con espárragos, palta y palmitos, era inusual y entretenido. El special sour roll, cubierto con cebiche y crema ácida, original y contundente. El tempura spicy roll nos pareció que la fritura estaba un tanto gruesa y no tenía nada de spicy.” “La atención fue muy amable y, para ser un almuerzo sin ninguna premeditación ni pretensión, salvó de lo más bien. Y barato, pues tienen descuentos.”
