martes, 23 de septiembre de 2014

REVISTA LOBBY

REVISTA LOBBY
Año XXVI, 25 de septiembre al 1 de octubre, 2014

DEPRESIÓN: exceso de pasado
ANSIEDAD: exceso de futuro
OBSESIÓN: exceso de presente

LA NOTA DE LA SEMANA: Providencia y la ley de alcoholes
LA COLUMNA DEL ESCRIBIDOR: Danés: buen inicio
TURISMO: Las banderas en los hoteles
GASTRONOMÍA: Nuevas caras en la cocina
BUENOS PALADARES: Crónicas y críticas de la prensa gastronómica

 

LA NOTA DE LA SEMANA

PROVIDENCIA Y LA LEY DE ALCOHOLES

No recuerdo cuántas notas hemos escrito en Lobby acerca de la ley de alcoholes. No han sido pocas y aun así las seguimos escribiendo. El tema está en todos los titulares ya que la alcaldesa de la comuna de Providencia decretó cerrar a las dos de la mañana una serie de bares que se ubican estratégicamente en algunos de los sitios privilegiados esa comarca.

Voces a favor y en contra. Muchos de los que están a favor recuerdan los peores momentos del barrio Suecia, hoy en vías de reconstrucción luego de haberse convertido en un antro de todo tipo; y otros –los que están en contra- piensan que cerrar a esa hora será tener a cientos de muchachos bebiendo en las esquinas y en las plazas de la comuna, convirtiendo el remedio en algo peor que la enfermedad.

Pero la ley es la ley. Y eso es lo que hemos insistido durante varios años. La ley es tan cómoda para nuestros legisladores y gobernantes, que nadie la ha modificado por años. Ahí está y hay que aplicarla. Ni siquiera las autoridades del turismo (estatal y privado) han opinado de este especial “toque de queda” que incluye a los turistas que llegan a la capital. Nadie ha pensado en el cambio generacional de los turistas –y menos en el género-, que encuentran nuestra capital una ciudad absolutamente fome, “onda crucero”, donde viajan –en su gran mayoría- turistas de la tercera edad.

¿Se imagina Providencia cerrado a las dos de la mañana en pleno verano? ¿Se lo imagina con todos sus neones apagados?

Providencia es una comuna turística y necesariamente tiene que tener vida nocturna. Los bares y salones como los nights clubs tienen equipos propios de seguridad que seguramente habrían hecho mucha falta en otros barrios. Lo malo es que estamos acostumbrados a llorar sobre la leche derramada. No existen gremios fuertes en esto de la gastronomía y el turismo. Y eso lo lamentaremos en poco tiempo más, cuando cualquier turista extranjero (de esos pocos que vienen forrados en dinero) que lo esté pasando genial en un cabaret, le prendan las luces a las 1.30 de la mañana para que  regrese hablando pestes a su hotel, perjudicando enormemente nuestro escuálido turismo. Eso, de seguro, ni se lo imaginó la alcaldesa. (JAE)   

LA COLUMNA DEL ESCRIBIDOR

DANÉS
Buen futuro...

Si hasta hace poco la propagación de farmacias era uno de los fenómenos más comentados en temas de construcción comercial, hoy los strip center encabezan la lista. No es necesario hacer un estudio para percibir que la edificación de estos centros comerciales ha aumentado de forma significativa en todas las comunas del Gran Santiago convirtiéndose en un negocio que sin duda seguirá cambiando la cara de los clásicos barrios que mantenían los tradicionales almacenes y que hoy, se están transformando en pequeños polos que ofrecen minimarket, comida, las infaltables farmacias y un sin fin de otras alternativas como peluquerías y gimnasios. Por ello, no extrañé que en uno de ellos, ubicado frente al Museo de la Moda, se instalara el Danés, la nueva apuesta gastronómica de Cristian  Pérez, propietario de la cadena Sakura (1997), quien estudio un modelo diferente para una sanguchería y fuente de soda con valor agregado.

Si bien el primer piso del Danés tiene la concepción típica de una fuente de soda, con un gran mesón y taburetes ad-hoc; el segundo es un comedor hecho y derecho que por estos días se hace pequeño para recibir un ávido público que se entusiasmó con esta propuesta, donde si bien los sánguches son su leitmotiv, muchos van por sus platos, llenos de enjundia y sabor.

Acá valen las calorías. Salvo un par de ensaladas para las féminas que esperan un verano sin polera, el resto es definitivamente para los amantes de las grandes porciones. Buen producto sin duda, sin embargo y dada la cantidad de mise en place que utilizan sumado a la rapidez que deben salir los platos desde la cocina, es indispensable una mirada crítica a los platos antes de entregárselos al público. No es majadería, pero cuando uno de sus productos estrellas del lugar como son los arrollados, llegan secos  y desabridos, no hay excusa que valga la pena. Alguien –aparte del arrollado- falló en la cadena de elaboración y eso no debería pasar en un lugar que nació para convertirse en un modelo de negocios bastante bueno y eficiente.

Excelentes crudos, mejores sánguches al plato y buen surtido de cervezas y vino. El Danés va en camino a tener más sucursales. Buena idea y buen logro. Sin embargo les recomiendo que antes de aumentar sus locales, será necesario solucionar los cuellos de botella que se producen en la matriz. El modelo es bueno, pero una planilla Excel no es todo en un negocio gastronómico. Y los detalles no los corrige un computador. (Juantonio Eymin)

Danés, Av. Vitacura 4607, local 2, fono 22954 3140

TURISMO


LAS BANDERAS EN LOS HOTELES 
Y un par de restaurantes...

Nadie, en su sano juicio, deja de emocionarse cuando de viaje en el exterior se encuentra con la bandera de su país flameando, orgullosa, en tierras extrañas. Conmueve y toca fibras íntimas. El patriotismo, aunque muchos lo disimulen, es un algo que se lleva adentro y es casi inamovible. Por ello me gustan las banderas y las observo cada vez que me encuentro con ellas.

Se me vino a la mente escribir este artículo cuando un día 28 de julio (y no es que esté atrasado en mis comentarios, sino que estuve reflexionando acerca de ello) caminaba por las cercanías de La Moneda y miraba, con cierta preocupación, las banderas del Perú (era el día del país norteño) y de Chile flameando en los mástiles. Las peruanas, albas como camisa de marino; las chilenas… gris, azul y rojo. Me dio vergüenza. Y eso que eran banderas estatales.

Pero eso no es nada. De ahí en adelante me detuve a mirar banderas. Y los hoteles se vanaglorian de tenerlas. Izan una de ellas dependiendo la nacionalidad de los turistas que alojen, aunque esta costumbre ya poco la ocupan. Generalmente es azar. Pero llama la atención y molesta la gran cantidad de establecimientos que una vez instaladas las banderas en el pórtico –o canopy- como le llaman elegantemente, se olvidan de ellas.

Es como si fuera una norma más de Impuestos Internos que hay que cumplir. El tamaño no importa. Tienen que estar. Y así se ven hoteles en todo el país cuyas banderas son ridículamente desproporcionadas al lugar. Y no sólo su tamaño, sino que sucias, deslavadas e hilachentas permanecen por meses en unos mástiles de dan lástima.

¿Estamos haciendo turismo?

¿Vale lo macro más que lo micro en este aspecto?

En Lobby abandonamos la hotelería cuando esta comenzó a ser algo de catálogo o en serie por así decirlo y pocas veces nos referimos a ella. Una hotelería uniforme y estándar no convence a nadie, tanto, que hoy en día las revistas hoteleras no son de opinión. Y, aunque nos sigan gustando los hoteles, ya se perdió la mística y la valorización de ellos en el público en general.

¿Para qué las banderas si no se preocupan de ellas? Realmente la imagen que entregan algunos establecimientos, más que ayudarlos, es para lamentarse. Si en gastronomía hablamos que un baño sucio es un fiel reflejo de su cocina, tengan a bien pensar los hoteleros que una bandera chica, sucia, descuidada y deslavada es un reflejo del establecimiento. Y si bien el alojamiento puede ser cómodo y económico, les duele a los turistas ver su bandera en un estado lamentable.

Molesta, pero es la pura y santa verdad. Y nos pusimos serios ya que a los hoteleros no les gusta recibir críticas. No están acostumbrados a ello.

Si queremos estar en las grandes ligas turísticas mundiales, es preciso preocuparse de los detalles. No es una cosa micro o macro o que cueste mucho dinero. Es un algo que distingue, y que si bien nadie le da importancia alguna… a muchos les incomoda.

Recapaciten y pongan banderas decentes en sus establecimientos. Y si no les da el presupuesto, sáquenlas de frentón. Todos lo agradecerán (JAE)

APUNTES GASTRONÓMICOS


NUEVAS CARAS EN LA COCINA
(Publicado en revista Placeres, Mayo 2014)

Son un cheque a fecha, plazo cercano para algunos y más lejano para otros, pero son las promesas de nuestra gastronomía. La nueva patrulla juvenil (y no tanto) que cada día acapara con fuerza la atención de foddies y expertos. Todos disfrutan la tierra que los vio crecer y rescatan lo mejor de ella para ejecutar sus recetas, algunas de ellas trasgresoras y mediáticas. Acá, nuestros mejores cocineros de esta nueva avanzada. (Juantonio Eymin)

ROLANDO ORTEGA
Hace algunos años su abuelo le regaló un horno industrial y desde ahí que este mediático cocinero no ha parado de buscar ingredientes para convertir su restaurante Salvador, ubicado en pleno centro santiaguino, en uno de los más solicitados por los conocedores. Un placer que nunca repite ya que pese a su estilo punk, todos los días entrega platos diferentes precios significativamente económicos. Le gusta que le digan que su cocina es de guerrilla, ya que ocupa materia prima fresca y sub productos cárneos. Una cocina que se transforma cuando abre sus puertas algunas noches para recibir a 14 comensales, en su mayoría extranjeros, donde arma un menú degustación con un montaje más elaborado, sin pretensiones, pero de una honestidad y sazón que se agradece y sorprende. (Bombero Ossa 1059, entre Moneda y Agustinas / Foto Gonzalo Carrasco)

 

PEDRO SALAZAR
Tras pasar varios años en Toronto, Canadá, Pedro Salazar, con 27 años a cuestas y egresado del  DUOC, regresó a Chile a hacerse cargo de la cocina del hotel Corralco “No me gustan ni las espumas ni las combinaciones raras, mi cocina es pulcra, sin miramientos, donde aprovecho lo que nos entrega nuestra tierra y eso lo aplico a mis recetas” ¡Y vaya que bien lo hace! Grábese a Pedro Salazar en su memoria ya que llegará a ser uno de los grandes cocineros chilenos. Imposible describir uno a uno los platos degustados ya que el espacio es limitado. Pero sus pastas, sus risottos, sus sencillas sopas y el tratamiento que le da a las carnes, desde el difícil conejo silvestre a un correcto filete de angus, es de primera. Bueno para los quesos, sus platos vienen reforzados ya sea con queso azul, de cabra o de oveja. Las morchellas -propias de la zona- las presenta en todo su esplendor y afianza aún más el producto territorial en alianza con la cocina global. (Hotel Corralco, Temuco)

FRANCISCO GONZÁLEZ
Luego de un año en Francia gracias a las pasantías que le ofreció la École Culinary, regresó a Chile para asesorar algunos restaurantes y luego convertirse en el jefe de las cocinas de Cozzinatte, un ecléctico restaurante ubicado en lo que pronto se convertirá en un nuevo barrio gastronómico. El Fuko, como le dicen sus amigos, gusta del surf y goza cocinando en esta pizzería que transformó en un lugar de encuentro para quienes disfrutan de la gastronomía casera con reminiscencias francesas. Una de sus gracias es que le gusta la repostería, la variante dulce de la cocina que no tiene muchos especialistas en nuestras comarcas. Una promesa. (Gerónimo de Alderete 1380, Vitacura)

AMALIA PESUTIC
Luego de ocho años viviendo en Girona, Amalia llegó a Chile con los estudios y la experiencia laboral necesaria para instalar uno de los mejores rincones españoles de la capital. El Carrer Nou se ha transformado en un lugar de culto por centenares de clientes que siempre regresan por alguna de esas cientos de recetas que Amalia recopiló en la península. Más que restaurante, el lugar es una taberna muy bien concebida, con platos con carácter catalán que ya son parte fundamental de nuestras tradiciones. Como los artistas, Amalia ha recibido el mejor premio que se le puede dar a una gran cocinera: el aplauso de sus clientes. (Miguel Claro 1802, Providencia)

ANGELO POLLONI
Los agoreros de la gastronomía vaticinaron a inicios del 2013 que el Cascarrabia sería uno de los mejores restaurantes del año. Y no se equivocaron. La mano de su cocinero, Angelo Polloni, fue fundamental para ponerlo en el circuito de los mejores de la ciudad. Lo describen como un lugar con una cocina honesta, mediterránea y de gran sabor; con pastas elaboradas en casa y texturas finas y al dente. Todo ello sin cremas ni salsas que alteren el sabor natural de los productos. Muchos definen al Cascarrabia como un resto-boutique, donde –a pesar de su nombre- cocina y servicio son ejemplos a seguir. (Av. Vitacura 4085)

DIEGO PRADO
¿Qué podría salir de la cruza entre el Noma (el mejor restaurante del mundo) y el Boragó (uno de los más cotizados de Chile)? No hay duda: Diego Prado. Y no es broma, ya que Diego trabajó en ambos restaurantes y decidió emprender nuevos rumbos. Su propuesta es enseñar a comer lo que generalmente se deshecha, como jibia, patitas de chancho, cabezas de pescado, ubres u hojas de verduras. Estos mismos ingredientes son los protagonistas de sus cenas -que realiza sólo a modo de vitrina para su taller-, pero trabajadas de una manera interesante, con el fin de que el público regrese a sus casas pensando. –“Que les vuele la cabeza”-dice.  Trasgresor e itinerante, recolecta hierbas urbanas que sorprenden a todos los que lo siguen. Mediático e inquieto, es un nombre que aparecerá con fuerza este año y arriesga su pellejo con su osada propuesta. (prado.taller en Facebook /Foto: Patrick Hieger) 

 
NICOLÁS GARATE
Tener un restaurante de comida chilena en pleno barrio rojo de Santiago, podría haber sido una buena apuesta, pero la burocracia lo obligó a cerrar las cortinas y el pescado frito con ensalada de cochayuyo o las papas con chuchoca debieron buscar otro destino. Pero Nicolás no está en estas páginas por casualidad ya que detrás de este cocinero hay un gran proyecto donde la cocina chilena es el pilar fundamental. Condimentando Chile incentiva a los jóvenes que les gusta la cocina a que se den cuenta de que viven en un país del cual hay bastante que aprender y a cuya cultura hay mucho que aportar. A los 18 años ya tenía ocho medallas de oro en concursos de cocina y logró ser parte del equipo que representó a Chile en el concurso de la WACS. A los 22 abrió su primer restaurante y en la actualidad junto a la productora Santiago Experience aporta su cocina popular chilena a los turistas extranjeros que llegan a nuestra ciudad. (nicolas.a.garcia en Facebook)

SEBASTIÁN GAMBONI
Durante años se le catalogó como el “delfín” de Giancarlo Mazzarelli, propietario del Puerto Fuy, ya que Sebastián era su mano derecha. Luego tomó las riendas del Zinnia (del mismo Mazzarelli), pero su verdadera afición por la cocina la ha vertido en Quijote, uno de los restaurantes céntricos que ha adquirido un buen nombre en el circuito gastronómico de la ciudad. Sus preparaciones son creativas y de gran sabor, donde destaca una batería de platos caseros pero con el “toque Gamboni”, innovación suficiente que encanta al público, uno de cuello y corbata, que se ha convertido en habitué del lugar. Debe ser el cocinero más feliz del circuito, ya que trabaja solo de lunes a viernes y en horario de oficina. Más que un cheque a fecha, Gamboni es un bono soberano, con buenos intereses futuros. (Nueva York 52, local 3)

BUENOS PALADARES

CRÓNICAS Y CRÍTICAS
DE LA PRENSA GASTRONÓMICA

WIKÉN
ESTEBAN CABEZAS
(SEPTIEMBRE) REPÚBLICA NIKKEI (Merced 571, cel 8294 6441)”…platos sencillos y sabrosos, más del estilo de un izakaya, un restobar. Por ejemplo, cinco gyozas hechas en casa, con la masa delgada que no tienen las que vienen congeladas. Sutiles en boca. O unas bolitas de masa con trocitos de pulpo, takoyaki, y un par de brochetas de carne (yakinomo), en cortes finitos y sin ser pesadas en el uso de salsa agridulce. También se pueden pedir de pollo o cerdo.” “Más contundentes son una tortilla que va cubierta de pequeños cortes vegetales y salsas que también aparecen en otras preparaciones, más de la familia de la mayonesa que de las clásicas reconocibles en el canon japonés. En este caso la okomiyaki iba rellena con algunos camarones y, por desgracia, venía algo quemada. De todas formas, sabrosa, pero al debe. El ramen que se pidió, una sopa con cerdo, vegetales, pollo, medio huevo duro y fideos, no era para aplaudirla. El pote era demasiado pequeño y los fideos de paquete. Se consultó y, en tiempos por venir, podrían ofrecer tallarines hechos en casa. Pero, mientras tanto, es de lo más débil del local.

WIKÉN
RUPERTO DE NOLA
(SEPTIEMBRE) LE FLAUBERT (Orrego Luco 125, Providencia): “Un placer culinario que sobrevive en Santiago, donde llegan alcaldes nuevos y se van edificios viejos, donde salen del cascarón mil chefecitos mientras mueren mil buenos platos, es volver a Le Flaubert, que mantiene el mismo estilo, básicamente los mismos buenos platos, y el mismo local.” “Los fondos incluyen carne de vaca, de cordero, el muy buen confit de pato, que hemos probado otras veces, y algunos pescados y mariscos. Esta vez elegimos una corvina Flaubert ($9.800, el precio más caro de la carta): un trozo de adecuado tamaño, cocido a punto, cubierto con salsa (al estilo tradicional; no depositado sobre ella) muy delicada de trocitos de palta y tomate.” “Lista de vinos, sencilla y adecuada. Servicio, atento, informado. Carta, como siempre, sensatamente escrita en pizarras. Estacionamiento en Providencia. Buenos precios para una cocina cuidada. Solamente recordemos de nuevo: "la virtud está en el medio". Un poco más de brillo no dañaría aquí en absoluto.”

MUJER
PILAR HURTADO
(SEPTIEMBRE) EL CÁNTARO DE ORO (Av. Independencia 1852, fono 22737 7773): “Su carta ofrece preparaciones peruanas clásicas, cebiches, anticuchos, pulpo a la parrilla, jalea, papas a la huancaína, lomo saltado, chaufas y otros platos, intercalados con propuestas del local, como las empanadas de cebiche con salsa de leche de tigre, que probamos. Su masa es exquisita y son ideales para picar al lado del pisco sour hecho con pisco Tabernero, que estaba muy bueno. Probamos también el rico wantán cántaro. Como fondos, pedimos chupe de camarones, arroz chaufa, pato y lomo con ñoquis y salsa huancaína, con resultados diversos. En el último plato la carne estaba a punto, pero los ñoquis eran enormes y no bien resueltos. El pato estaba muy crocante y sabroso, el arroz con choclo peruano y salsa de cilantro que acompañaba, bueno también.” “Dato: los platos enormes y los precios, razonables. El servicio ese día estuvo un tanto lento, pero muy amable como suelen ser los garzones peruanos.”

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
RODOLFO GAMBETTI
(SEPTIEMBRE) LOS GORDOS (Camino del Bajo 17.650, Lo Barnechea, fono 22321 5525): “Hace 36 años Lo Barnechea no era aún comuna (pertenecía a Las Condes) y abundaba en parcelas donde hoy se alzan condominios. En 1978 llegaron  los Gordos: Patricia Urzúa (ex relacionadora pública, de magnífica voz) y Enrique Ihnen, fotógrafo, constructor y músico, entre otras actividades. Pareja alegre y amistosa que nunca tuvo la casa vacía. Poco después se volvió común ver una alegre caravana de clientes que  subía de Santiago hacia su casa, convertida en Los Gordos, y entre actuaciones y canciones de dueños y camareros y los buenos bocados, terminaban todos amigos. Se volvió lugar de moda por muchísimo tiempo.” “La misma atmósfera amigable se conserva hoy en el Camino del Bajo, donde el Mapocho es todavía un río encajonado por la cordillera, y se puede gozar el rumor del agua desde su terraza, en los días tibios. Celebran septiembre con su menú chileno (pisco sour, tres empanaditas de queso, plateada en salsa campesina, papas cocidas, ensalada chilena, vino, helado tres sabores, café grano ($18.000 por persona, más propina).”

 

 

 

martes, 16 de septiembre de 2014

REVISTA LOBBY


REVISTA LOBBY
Año XXVI, 18 AL 24 de septiembre, 2014

“Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa.” Proverbio chino

LA NOTA DE LA SEMANA: Para hacerse pebre en estas fiestas
PURO VINO ES TU CIELO…: Miguel Torres se consolida en China
MAGAZINE: La tortura de abrir un envase Tetra
BUENOS PALADARES: Crónicas y críticas de la prensa gastronómica

LA NOTA DE LA SEMANA


PARA HACERSE PEBRE ESTAS FIESTAS

Entre el 17 y 21 de septiembre, el Parque Inés de Suárez será sede de una fiesta dieciochera inolvidable, con una propuesta variada e inclusiva, organizada por la Municipalidad de Providencia con el apoyo de la Corporación Pebre. Música, comida, charlas, juegos, actividades al aire libre y mucho más, es la oferta que el municipio de Providencia y Pebre, Corporación por las Cocinas de Chile –quienes estarán a cargo de la dirección gastronómica de esta gran fiesta– tienen para este 18 de septiembre en el Parque Inés de Suárez. La fiesta está programada para comenzar el miércoles 17 de septiembre, y ofrecerá entretención durante 5 días entre las 11:00 y las 00:00 horas. Además, contará con 160 stands con artesanías, productos gourmet  y otros. También estará el sector “Cuequera”, en el cual se ofrecerán clases y concursos de cueca, además de una pista dedicada exclusivamente al baile nacional.

También se contará con dos escenarios con espectáculos simultáneos, donde se presentarán grandes artistas: Américo,  Juana Fe, Tommy Rey, Los Cuatro Cuartos, Illapu, Javiera Parra, DJ Méndez, Chico Trujillo, Inti Illimani y Manuel García, además de diversos intérpretes de cuecas de todos los estilos.

Toda esta diversidad musical, tendrá de acompañamiento gastronómico a cuatro reconocidos restaurantes invitados: El Patachero (del mismo dueño de El Ciudadano, Ciudad Vieja y otros), Ana María, Hazte Pebre (con el destacado cocinero Rolando Ortega de Salvador Cocina y Café) y Carrer Nou. Como se trata de una celebración pensada en la variedad, además de los clásicos como empanadas, anticuchos y choripán es, estos cuatro “fonderos” nos deleitarán con sabrosas preparaciones especiales de la casa: sándwich en sopaipilla, costillar a la parrilla, arrollado del San Remo, montadito de pescada con salsa verde y mayo y mucho más  y a precios que realmente sorprenderán al público.

Además, la Corporación Pebre ofrecerá charlas de cocina lideradas por destacados expertos gastronómicos como Ana María Zúñiga, Juan Pablo Mellado, Alfredo Gutiérrez, Esteban Cabezas y Pilar Hurtado. Las temáticas son atractivas: Pebres de Chile, Sánguches Chilenos, Niños Endieciochados, Parrilla y Picoteos Dieciocheros, entre otros.

Será una fiesta para todas y todos, donde podrán disfrutar de una sana entretención en un entorno seguro, para lo cual se contará con el apoyo de la 19° Comisaría de Carabineros que  resguardará la seguridad de los asistentes. La entrada general tiene un valor de $4 mil pesos en puerta, y para niños y adultos mayores costarán sólo $2 mil pesos.

18 EN PROVIDENCIA
Parque Inés de Suárez – Bilbao entre Antonio Varas y Marchant Pereira, Providencia

PURO VINO ES TU CIELO...


MIGUEL TORRES SE CONSOLIDA EN CHINA

Cuando se cumplen 15 años de su fundación, Torres China se consolida como la segunda importadora de vinos embotellados más importante de China. La mayor filial del Grupo Miguel Torres, con una facturación de 25 millones de euros en 2013, ha experimentado un crecimiento del 10% de sus ventas en valor durante el primer semestre de este año, en un entorno de fuertes caídas de las importaciones de vino que afectan al sector en general como consecuencia de las medidas de austeridad del gobierno chino.

A pesar de ello, Torres China vuelve a crecer tras conseguir mantener sus ventas en 2013, a diferencia de la mayoría de importadores, gracias a su solidez, amplia distribución en el mercado y menor dependencia del regalo institucional. En concreto, el gigante asiático es uno de los principales mercados de Mas La Plana, uno de los vinos más emblemáticos de Bodegas Torres, mientras que su vino icónico Sangre de Toro, que ha estrenado imagen recientemente con motivo de su 60 aniversario, es la única marca española que figura este año en el ranking de marcas más valoradas por los consumidores chinos que publica la revista asiática Food, ocupando la posición 17.

Según Miguel Torres Maczassek, director general de Bodegas Torres y quinta generación: "El mercado chino sigue teniendo un alto potencial de crecimiento, por el cambio progresivo de hábitos de los consumidores, que están empezando a ver el vino como una alternativa saludable a los licores de mayor graduación que tradicionalmente acompañan las comidas." Y añade: "Nuestro principal reto en China es la venta de productos de calidad y valor añadido, en un mercado donde tanto la producción local de vino como la importación de vino a bajo precio es muy relevante, por lo que seguiremos reforzando nuestra red comercial y logística e incorporaremos nuevas marcas de prestigio mundial al portafolio de productos de Torres China."

Torres China representa a más de 40 bodegas familiares de prestigio y su portafolio contiene más de 450 vinos de 14 países diferentes, además de otros productos como jamón ibérico de Joselito, el oporto Daw's o el agua VOSS de Noruega. Emplea a 300 personas y cuenta con 8 oficinas y una red de 22 tiendas Everwines y otros puntos de venta repartidos por todo el país, así como tres establecimientos de restauración.

El resultado de una visión estratégica

Bodegas Torres fue una de las primeras compañías que apostaron por China como mercado emergente, en un momento en que la inversión extranjera era incipiente, a mediados de los noventa. Miguel A. Torres, presidente de Bodegas Torres y cuarta generación, fue el responsable del desembarco de la compañía en el país asiático, impulsando las primeras exportaciones en 1993.

En 1997, se constituyó una joint-venture con un socio local, porque así lo establecía la ley y era, además, la única manera de progresar en el mercado. A tal efecto, se creó una pequeña planta de embotellado. Sin embargo, a finales de 1999, Bodegas Torres obtuvo la licencia de distribución y creó su propia filial importadora en Shanghai bajo el nombre de 'Shanghai Torres Wine Trading Co. Ltd.', hoy conocida como Torres China. A pesar de las dificultades iniciales, la familia se mantuvo firme en su estrategia. Ahora, 15 años después, es una de las principales importadoras de vino embotellado del país asiático. Desde el 2007, Baron Philippe de Rothschild es socio minoritario de Torres China.

Compañía global, con presencia en más de 150 mercados

Bodegas Torres opera en más de 150 países y participa, en determinados mercados, en empresas distribuidoras, de acuerdo con su estrategia de internacionalización. Así, además de Torres China, la compañía cuenta con otras cuatro filiales comerciales 100% propias en Brasil, Suecia, Andorra y Canarias, y tiene una participación minoritaria en empresas distribuidoras en México, Reino Unido, Noruega, Finlandia e India. En la gran mayoría de mercados en los que está presente, Torres trabaja con distribuidores exclusivos, que comparten su misma filosofía de compromiso y calidad.

El Grupo Miguel Torres, que cuenta con bodegas en Chile y California y ha sido reconocida este año como la marca de vinos más admirada del mundo por la revista británica Drinks International, ha registrado un aumento del 7% de sus exportaciones de vino y brandy a nivel mundial en lo que va de año, que representan el 72% de sus ventas. La compañía cerró el ejercicio 2013 con una facturación de 230 millones de euros y emplea actualmente a 1.300 personas.

 

MAGAZINE


LA TORTURA DE ABRIR UN ENVASE TETRA

Hace ya varias décadas que conviven con nosotros estos recipientes irrompibles ante una caída, que sin embargo, resulta mortal para sus primas las botellas de vidrio.

Otra ventaja que tienen es que sus formas rectas les hacen acomodarse muy bien en cualquier viaje ya sea cuando son transportados hacia nuestras casas o cuando nosotros los sacamos de excursión al campo, por ejemplo, facilidad de transporte que no tenían sus femeninas y curvas parientes las antiguas botellas de vidrio.

Pero alguna desventaja tenían que tener, y la que tienen perdura a lo largo de las distintas generaciones de tetrapak, y es simplemente lo que nos torturan cuando las abrimos.

 Repasemos la historia de esta tortura que siempre tenía como desenlace acabar con las manos o la ropa manchada por la imprevista salida de parte del líquido del tetra.

Todo empezó con una frase que decía “cortar por la línea de puntos”, muy fácil aparentemente si tenías unas tijeras, algo más temerario si tenías sólo un cuchillo y toda una aventura con final desafortunado, casi seguro, si sólo tenías los dedos de la mano.

En cualquiera de los tres casos el nivel de concentración en seccionar la esquina del tetrabrik era tal, que se nos olvidaba dejar de apretar la caja con lo que en el momento que se producía la incisión en el cartón, el líquido confinado y presionado por nuestras manos sentía la libertad y la manifestaba manchándonos las manos o la ropa en su salida o incluso la cara si estábamos viendo demasiado de cerca la operación.

A alguno que sufrió estos percances se le ocurrió dar un paso más en la ingeniería del  tetrapak convirtiendo la línea de puntos en una línea de puntos a medio perforar, alguno lo llamo abre fácil, con cierto optimismo, porque el resultado era sensiblemente parecido.

Después, e inicialmente para torturar a los niños en la colación con los pequeños tetra monodosis, a otro se le ocurrió la solapa adhesiva que al ser retirada dejaba a la vista un orificio en forma de lagrima por donde saldría el líquido, todo iba bien hasta el momento de retirar la solapa, en el que una mano salía disparada con la solapa hacia un lado y por el principio físico de acción y reacción la otra mano salía disparada hacia el lado contrario con la cajita, mojándonos otra vez a nosotros mismos o a algún amigo o familiar o peor aún a algún desconocido que se había puesto a tiro.

Una variante de lo anterior , y estrictamente para los tetrapaks de las colaciones era la pajita que venía con el tetra para perforar la solapa en vez de despegarla, a veces no había ni solapa , tan solo el agujero con papel de aluminio esperando a ser perforado por una pajita cortada a 45º en diagonal en su extremo. A los traviesos niños esto le hacía mucha ilusión ya que las posibilidades de mancharse al perforar el tetrabrik eran altísimas y esto era un gran aliciente para distraerse en el inicio de la colación y ver exclamar a su madre ¡Otra vez te has manchado! Algunos los más traviesos, sabían exactamente como perforar la cajita para mancharse y hacer alterar los nervios de su madre.

En esta carrera por mejorar el sistema de apertura de los herméticos envases de tetrabrik, surgió el tapón de rosca, primero en la versión en la que al desenroscar aparecía una anilla de la que había que tirar para levantar la solapilla de papel de aluminio. ¿En cuántas ocasiones te has quedado con la anilla en la mano? En esas ocasiones había que buscar algo con lo que perforar la solapilla que ya no se podía despegar, en cualquier caso ya fuese perforando o tirando de la anilla y la solapa, las posibilidades de mancharte eran nuevamente altísimas porque en este instante de gran concentración lo habitual era olvidarse de dejar de apretar la paredes del envase, con lo cual volvía a salir el líquido a presión como en ocasiones anteriores.

Y por último el más sofisticado es el tapón de rosca que en los primeros segundos y a priori parece que no abres ni girando a izquierdas ni a derechas, y esto es porque debajo del tapón hay un artilugio que con esos primeros giros a ambos lados está perforando el tetrabrik, peligro que tiene este método, el encuentro entre el artilugio y el cartón de tetrabrik es tan violento que a veces se rompe el artilugio y te encuentras algún trocito de plástico flotando en el líquido cuando viertes su contenido en un vaso.

Para terminar con esta antología de la apertura de los tetra están los nuevos de sopa con fideos incluidos, que requieren casi siempre dos intentos en su apertura, yo me los he encontrado con la línea de puntos para ser cortada, el problema es que haces el corte habitual en un tetrabrik y se atasca la salida por los fideos, con lo cual hay que dar un segundo corte más amplio.

Espero que te hayas sentido identificado en esta casuística o alertado si alguno de estos casos no lo habías sufrido.

BUENOS PALADARES

CRÓNICAS Y CRÍTICAS
DE LA PRENSA GASTRONÓMICA

MUJER
PILAR HURTADO
(SEPTIEMBRE) DOÑA TINA (Los Refugios 15125, Lo Barnechea, fono 22321 6546): “De las especialidades, los chicos eligieron una muy buena y contundente empanada de queso, con rica masa, y una de pino, muy buena también. Mi hijo de 7 años comentó, como un experto catador, que “en este restaurante no se les olvida poner huevo y aceituna a las empanadas”. Mi hija pidió una cazuela de vaca que estaba muy sabrosa pero no pudimos terminar (afortunadamente hay cajitas para llevar lo que sobra), y mi hijo, un lomo a lo pobre que venía con grandes papas fritas que me parecieron algo pasadas al aceite, cebolla un tanto cruda para mi gusto y dos huevos. El pidió cocida la carne, aunque le insistí que no convenía, así que demasiado cocida llegó. Pero igual casi se lo terminaron. Yo probé los porotos con rienda sin longaniza, que estaban muy ricos y servidos en paila de greda al igual que la cazuela. Pedí una ensalada chilena que por suerte se les olvidó porque no nos hubiera cabido. La señorita que nos atendió hizo gala de gran paciencia con los chicos, pero el servicio, probablemente por un tema de la cocina, fue lento ese día que el local estaba a mitad de su capacidad. Con todo, nos gustó la comida y el lugar, que sigue siendo una buena alternativa.”

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
RODOLFO GAMBETI
(SEPTIEMBRE) MISS LUCY (Constitución 8, Bellavista, Providencia, fono 22777 5957): “Hay tablas para compartir y snacks del rango de los $2.800. Sus hamburguesas de 200 gr. de carne (en un promedio de $6.000) llevan cebolla crocante y tocino (Juicy Lucy), cebolla estofada y queso gruyere (Mac Regal), o novedosa mezcla con manzana acaramelada, romero y queso azul (Blue Smoke). También como plato fuerte hay braseados, de 200 gr. de sobrecostilla cocida lento, como El Maestro, con tomate, la Mexada, con cebolla y pimientos, o la Tenebrosa (braseada de miedo), bocado favorito y recomendable con carne de ossobuco de res al vino, mantequilla de médula y ensaladas ($6.800). Sabores categóricos, atrayentes: no para todos los días, pero para alegrarse la colación en septiembre.”

WIKÉN
ESTEBAN CABEZAS
(SEPTIEMBRE) BALBONA (Vitacura 3891, fono 22207 4457): “Qué rico se come en Balbona, local hispano ubicado en calle Vitacura, a pasos del Paseo El Mañío. Y era que no, si quien comanda también cocina.” “Con panera en la mesa, se solicitan cuatro tapas (grandes), porque al ver que los platos principales rondaban los diez mil pesos, el temor a no poder cumplirles -o sea, a darles su ración de hambre- era grande. Entonces, primero, un plato recomendado por la amable señorita: un tártaro de atún rojo, con palta y mayonesa teriyaki ($7.800). Abundante y bien grasito, con cuatro pequeñas tostadas. Antes había llegado una media porción de croquetas (las doce son a $5.950), redondas y bien fritas, con trocitos de jamón serrano y ¿un toque de queso azul? Tal vez, porque desaparecieron tan rápido que ni se sintieron.” “Ya a estas alturas el hambre daba paso a la gula, imparable. Por lo mismo, también quedó limpio un plato de pulpo grillado -dos trozos grandes de tentáculo- sobre puré cremoso de papas ($9.600). Y si hasta el postre desapareció: unas frutillas en almíbar caliente con pimienta negra y helado de vainilla ($4.000), con los dos cafés llegando de inmediato (hecho este último que podría calificarse de milagroso en nuestros restaurantes).

WIKÉN
RUPERTO DE NOLA
(SEPTIEMBRE) VARANASI (Manuel Montt 983, Providencia, fono 22379 0157). “La cocina de la India del restorán Varanasi es verdadera. Su chef ha vivido en la India y la ha recorrido. Se nota. Cocina con poca concesión, en materia de picor, al desastroso paladar chileno.” “La carta: da confianza por su brevedad, "sin pérdida". Hay platos de solo verduras, como un "saeg paneer" (curry de espinacas y queso -o tofu, para los empecinados-). Nosotros nos fuimos a un delicioso "pollo asado tikka masala" ($7.600) y un "curry de cordero" -imposible más indio- con salsa de yogur y espléndido aroma de comino ($7.800). Ambos picantes, como se espera de comida de la India, pero sin excesos. Decía en México la gran chef Alicia de Angelis: "chile que pica en exceso, es chile mal trabajado". Hacemos constar, pues, que en este restorán el picor está trabajado con maestría. No probamos la "merluza austral con curry de coco", plato en que el grado de picante, por la sutileza del pescado, es decisivo; pero la adición de coco nos parece que ha de suavizar cualquier rigor en esta materia.” “Resumen. Rica comida. Precios muy convenientes. Atenta atención. Difícil estacionar de día. Muy recomendable.”

 

 

 

martes, 9 de septiembre de 2014

REVISTA LOBBY


REVISTA LOBBY
Año XXVI, 11 AL 17 de septiembre, 2014

 “Cuando apuntes con el dedo, recuerda que tres dedos te señalan a ti.” Proverbio ingles

 LA NOTA DE LA SEMANA: Bacanal limeña
PANORAMAS: Giratorio: un modelo de negocios
MAGAZINE: La nueva vida del lobo feroz
GASTRONOMÍA: Café Med: Fiesta en el Mariott
DE BEBISTRAJOS Y REFACCIONES: Un viaje de diez metros.
BUENOS PALADARES: Crónicas y críticas de la prensa gastronómica