BUENOS PALADARES

CRÓNICAS Y CRÍTICAS

DE LA PRENSA GASTRONÓMICA

MUJER

PILAR HURTADO
(NOVIEMBRE) COCOA VITACURA (Vitacura 4607, local 59, fono 22954 3159): “La carta es amplia y ofrece platos clásicos de la cocina peruana, con algunas voladas propias, como el ají de gallina de la otra manera. El pisco sour que pedimos estaba buenísimo, el punto justo de azúcar y muy buen precio ($3.500), lo mismo una limonada con jengibre y albahaca ($1.800).” “Probamos un muy buen cebiche caliente a las brasas, bellamente presentado en pancas (hojas) de choclo, que estaba de chuparse los dedos y era una porción generosa considerando que es una entrada. De los fondos, probamos un arroz chaufa miel, una corona de arroz chaufa sabroso, al centro cubitos de pollo fritos, salsa dulce y flanqueado por dos wantanes.” “En suma, Cocoa no es una ganga, pero es lindo y lo que probamos ese día, en general, nos pareció rico; yo creo que les va a ir bien y ojalá así sea.”

WIKÉN

ESTEBAN CABEZAS

(NOVIEMBRE) CEVICHELA (Las Condes 14141, fono 22215 9763): “Maíz cancha para picotear y dos vasitos con rica leche de tigre, antes de las dos entradas. Primero, un cebiche De mi barrio ($7.300), desabrido y con poca cebolla. Chico para el precio. De reineta, con unos aros de calamar fritos. Y junto a este plato, unos tequeños ($6.500), tubos de masa frita y rellena de distintas opciones. Se pidió con ají de gallina. Sabrosos, pero un par de ellos venían algo desguañangados y abiertos.” “A continuación, un plato clásico: lomo saltado ($8.900), con su correcto arroz, pero con trozos de carne demasiado grandes y secos. Costó el mastique, lo mismo que disfrutar unas papas fritas con cero sal. Con el otro plato, el que venía con tres trozos de atún sellado con sésamo ($8.900) la cocinada fue la ideal, pero el risotto con "salsa de asado" estaba más blando de lo obligado, y en la carta decía "bañado en salsa de coco y piña", siendo que lo que llegó fue una cucharita al costado con un puré en el que se percibía más coco que nada.” “Para cerrar esta "marcha negra", hubo que exigir la boleta.”

WIKÉN

RUPERTO DE NOLA
(NOVIEMBRE) P.F. CHANGS’S (Boulevard Parque Arauco. Av. Kennedy 5413, Local 362, fono 22220 4895): “.La cocina de P.F. Chang's es un mestizaje de la gran cocina china y de la estadounidense. Esto no es oficial (como la tex-mex); pero es innegable. Pero el mestizaje no es exitoso. Para que un entrecruzamiento cultural lo sea, es necesario que los elementos intervinientes sean parejamente poderosos. Y no es tal el caso. La cocina estadounidense, siendo buena en su género, no tiene un carácter suficientemente fuerte como para mezclarse con la china y dar origen a algo importante o novedoso, como la cocina nikkei del Perú. Es inimaginable un apple pie chinesco y, de hecho, no existe, que sepamos...” “El talante práctico de los Estados Unidos se muestra en el menú, que incorpora símbolos para el grado de picante, lo agridulce, lo vegetariano y lo libre de gluten (cosa que apreciarán muchas personas). En la carta hay muchos camarones y pocos pescados, y figuran varios platos chinos convencionales.”

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

RODOLFO GAMBETTI
(NOVIEMBRE) ZAFRÁN (Hotel Radisson Petra, Av. Comandante Malbec 12851, Lo Barnechea, fono 22937 4100): “Oferta amplia, con una parrilla de carnes y pescados, provista de vacuno, costillar ahumado, pollo, salmón austral y atún rojo,  para combinar con un surtido de salsas y acompañamientos novedosos. La selección incluyó un pollo ahumado con cuscús y el vino cepa país de Torres. También un saltimbocca de filete con tomates secos en ratatouille ($15.500), con malbec de Loma Larga. Impecables platos, como su atún rojo sobre morrones asados con risotto de mote, espárragos y hojas verdes. Con pinot noir de Santa Rita, Medalla Real. De su oferta de pastas, notables ravioles de ossobuco ($8.100) sobre pebre tibio, rúcula y con reducción de vinagre balsámico. Su vino, un cabernet franc de Loma Larga. La degustación de postres incluyó creme brulée de Amaretto, mousse de castañas, cheesecake de huesillos y torta helada de pie de limón.”

EL MOSTRADOR

CARLOS REYES
(NOVIEMBRE) CACHENCHO (Compañía 1385 esq. Amunátegui, Santiago Centro. Cel 09 7495 2356): “Más allá del menú diario de mediodía, ya entrada la noche, con todo más calmo y con un ambiente más de bar -o de restobar al que acuden los vecinos y cercanos- se aprecia todo lo bueno, bonito y barato que puede llegar ser.” “Comenzamos con una Parta lleina (palta reina, $ 3.890), trozos de palta y pollo grandes, puestos en timbal, tibios y bastante bien sazonados, con la carne ligeramente tostada que levantó bien el gusto del plato. Y eso del gusto se amplía a otras dimensiones cuando aparece la hora de las cocciones a conciencia como la de la Pitchanga de legumbres ($ 3.990) mezcla de ¡15! tipos de legumbres diferentes –porotos, habas, lentejas, arvejas, etc.- cocinadas en caldo de pernil de chancho y presentada en una ollita de greda inmensa (¿Seguro que no es para dos?) y que puede que esté sobrecocinada para algunos, pero el sabor de esa verdadera crema, al fin y al cabo, es lo que no se olvida. Aparte, en la zona de los sándwiches, dicen que aprendieron de un restaurante de Conchalí eso de servirlos en marraqueta fresca y con un vasito de caldo, cosa que funciona de maravillas en el Popular’s ($ 2.990) que lleva cebolla caramelizada, longaniza del sur y chunchules cocidos, luego pasados por harina tostada y después fritos, que le entregan un crocante sensacional a la mezcla. Uno de los socios es hijo de matarife de Franklin. Vaya que se nota el oficio.