LAS CRÍTICAS GASTRONÓMICAS DE LA SEMANASOLEDAD MARTÍNEZ (Wikén)
(28 octubre) ASTORIA (Av. Américo Vespucio Sur 1902, fono 981 3411): “En dos visitas sucesivas comprobé que de una carta a la siguiente hace cambios ligeros o totales pero todos novedosos, manteniendo, sin embargo, el mismo inconfundible estilo personal. Así, por ejemplo, de unos erizos con atún finamente marinados que ya le conocíamos, pasó a los actuales erizos a la chalaca, con trocitos de palta, pimiento, arvejas, tomate, cebollín, cilantro y un jugo sabrosísimo ($7.900), y del cebiche de vieja con zapallo camote al de salmón, siempre en cubos grandes y ahora con ají amarillo, apio crujiente, hilos de cebolla y pequeños granos de maíz tostado (cancha) en leche de tigre ($7.900). Otras entradas: tiradito de blando pulpo y ostiones, con berros, brotes de soya a punto y ajonjolí (sésamo) en salsa picante ($8.900), y original causa de camote dulce con palta, chicharrón de cochinillo y tres salsas ($9.900) en curiosa mezcla de texturas”
ESTEBAN CABEZAS (Wikén)
(28 octubre) SANTA PIZZA MALL SPORT (Las Condes 13.451, local 101, fono 361 0540): “Santa Pizza tiene un alma algo surfista que se nota en una carta que combina sanidad -con harto vegetal-, masas y una ingeniosa carta de tragos. Estos últimos, en un día de semana, hay que olvidarlos. Entonces, dos jugos muy ricos: Limonada santa -con jengibre y limón, frappé- y un Pantano, con lo mismo más albahaca y menta ($2.400 c/u). Todo esto en un ambiente abierto y relajado, con gente relajada en la atención pero sin dejar de atinar.” “De fondos, dos pastas. Una pizza de masa impecable, la Romagnola ($8.100), con rúcula, jamón crudo, pera caramelizada y lascas de queso Grana Padano. Una santa pizza, la verdad (aunque la que lleva el nombre del local, con manzana verde y roquefort, es más gloriosa aún). Y unos ñoquis full queso (al gorgonzola, $6.300) a los que les faltaba más artesanía en la factura.”
PILAR HURTADO (Mujer, La Tercera)
(30 octubre) TIERRA NOBLE (Nueva Costanera 3872, Vitacura, fono761 4861): “Para comenzar compartimos un curioso tártaro de champiñones crudos con alcachofa, todo picado fino y bien aliñado. Encontramos que tenía demasiado cebollín; opacaba el sabor de la alcachofa. También una porción de prietas (2), que venían hirviendo. Su aliño era suave y discreto; me llamó la atención que tuvieran mínimos trocitos de algo que parecía carne o chorizo. De fondo, las infalibles chuletitas de cordero (5), que estaban perfectas y deliciosas, para chupar los huesitos. Yo pedí una merluza austral y compartimos una ensalada de habas con cebolla morada, palta y hartas hojas verdes muy bien aliñada. Mi trozo de pescado estaba buenísimo pero era como para Pedro Picapiedra: gigante. Igual probamos un panqueque acaramelado de papayas de postre que, nos pareció, solo cumplía. Compartimos también -estábamos celebrando, ¿okey?- una botella de cabernet sauvignon Toro de Piedra.” “Creo que la parrilla en Tierra Noble como concepto funciona súper, pero barato no es.”
DANIEL GREVE (Qué Pasa)
(29 octubre) PEPERONE (Antonia López de Bello 0118, Bellavista, fono 7-193893): “La pizzería Peperone se volvió a cambiar de casa. Pasó del Barrio Brasil a Luis Pasteur y, desde lo que parecía su locación definitiva, a Bellavista. Acá se prepara lo que sabe, sin pretensiones ni volteretas: pizzas en formato de barrio. Las masas son integrales, muy delgadas -por momentos demasiado- y se comen de centro a borde, toda una virtud en tiempos en que el spam culinario abunda. En virtud del look, con fotos antiguas y muebles reciclados, los nombres de las pizzas tienen sentido. Prueben la Filomena Trinidad ($6.800), con base de crema de palta, queso de cabra, tomates cherry, deshidratados y cebolla morada, suave y efectiva; o la Anacleta Eulalia -ideal para vegetarianos- ($5.900), con salsa de tomates, calabacines, champiñones, tomates secos y cherry, pesto y pimienta fresca. El pesto no se siente y dominan los tomates, pero ese toque rústico hace que queramos volver.”
CÉSAR FREDES (lanacion.cl)
(30 octubre) 2920 GRILL (Hotel InterContinental, Luz 2920, Las Condes, fono 381 550): “Con entrada independiente al hotel en el número 2920 de la calle Luz (ninguna hazaña creativa el nombre del local), el comensal podrá inclinarse por una Ensalada caprese con mozarella italiana verdadera a $6.900; por un realmente notable pato ahumado en té servido en láminas con emulsión de zanahorias y un original pebre de lentejas de $ 9.800, o por un surtido de parrilla, que se denomina Picada 2920, con prietas, chorizo rueda, butifarra a la parrilla con causeo de queso de cabra, holgadamente para dos personas por $ 12.000) o unos ravioles de merluza en salsa de limón, zucchini y lemon gras a $7.800.” “Merluza, salmón, mero y atún, más el pescado del día se cuentan entre las opciones marinas grilladas. Pollo, wagyu, vacuno, ternera y cerdo entre las posibilidades de tierra. Todo bordea los 12 mil pesos el gran plato con la sola excepción del wagyu, que llega a los $ 17.000.” “2920 Grill está siendo en un buen aporte al circuito de los buenos restaurantes capitalinos.”
